Il y a deux façons de gagner une plage mythique à La Digue : payer l’entrée de L’Union Estate pour Anse Source d’Argent, ou enfiler ses chaussures et marcher. Anse Cocos appartient à la seconde école : aucune route n’y mène, aucun billet ne s’y vend, et c’est précisément ce qui l’a préservée. Quarante minutes de sentier, et l’on débouche sur une courbe de sable blanc encadrée de granit rose, avec en prime le plus beau bassin de baignade naturel de l’île.
La randonnée des trois anses
L’accès classique commence au bout de la route de Grande Anse, là où les vélos s’arrêtent. De Grand Anse, un sentier grimpe dans la végétation de takamakas et bascule vers Petite Anse en une quinzaine de minutes. De Petite Anse, la trace continue le long de la côte, un peu plus rocailleuse, et atteint Anse Cocos en 20 à 25 minutes supplémentaires. Quarante minutes en tout depuis Grand Anse, sur un terrain qui demande de vraies chaussures : tongs déconseillées, le granit mouillé glisse.
Le sentier est balisé et très fréquenté le matin, impossible de se perdre par beau temps. Une variante plus confidentielle arrive par le nord depuis Anse Fourmis, au bout de la route de la côte est : plus longue, plus engagée, elle se combine avec le retour par Grand Anse pour une boucle qui traverse toute la façade sauvage de La Digue.
Partez tôt : le sentier est exposé et la chaleur monte vite après 10 heures. Le trio Grand Anse, Petite Anse, Anse Cocos se déguste idéalement entre 7h30 et midi, avant de redescendre déjeuner.
Les piscines naturelles, la vraie raison de venir
À l’extrémité nord de la plage, les blocs de granit s’avancent dans l’océan et enferment des piscines naturelles alimentées par les vagues qui passent par-dessus les rochers. L’eau y est claire, tiède et calme, avec un fond de sable : on s’y baigne en toute tranquillité pendant que l’océan gronde de l’autre côté du granit. À marée basse, les bassins se transforment en lagons miniatures où l’on observe des poissons piégés entre deux marées.
Soyons clairs sur le reste de la plage : hors des piscines, la baignade est déconseillée. Anse Cocos ouvre sur le même océan que Grand Anse, avec les mêmes courants puissants, surtout pendant la mousson de sud-est de mai à septembre. Le contraste est d’ailleurs saisissant, et c’est lui qui fait le caractère du lieu : une moitié de plage sauvage et battue par les vagues, une moitié de criques abritées où l’eau dort.
Ce qu’il faut savoir avant de partir
Il n’y a strictement rien sur place : pas de restaurant, pas de buvette, pas de location de transats. C’est un choix assumé de l’île, et la raison pour laquelle Anse Cocos ressemble encore à ce que les plages des Seychelles étaient il y a trente ans. La logistique vous appartient donc : au moins 1,5 litre d’eau par personne, un en-cas, un chapeau, de la crème solaire, et un sac pour redescendre tous vos déchets.
Côté équipement, ajoutez des chaussures d’eau pour explorer les piscines sans entailler la plante des pieds, et un sac étanche pour l’appareil photo : les averses tropicales ne préviennent pas, et le sentier n’offre aucun abri.
Le meilleur plan de journée : ferry ou vélo tôt, la boucle des trois anses le matin, baignade dans les piscines avant la grosse chaleur, et retour à Grand Anse pour un jus frais au snack. Si vous logez sur Praslin, la navette Cat Rose de 7h00 vous pose à La Passe assez tôt pour boucler le programme en excursion à la journée.
Anse Cocos dans votre itinéraire
La plage s’insère naturellement dans une journée « côte sauvage » de La Digue, en complément d’une journée « lagon » consacrée à Anse Source d’Argent et L’Union Estate. Notre classement des plus belles plages des Seychelles la place dans le trio de tête de La Digue, et notre itinéraire de 10 jours lui réserve la matinée du neuvième jour.
Un dernier clin d’œil de coco, puisque le nom l’exige : malgré son nom, Anse Cocos est plantée de cocotiers ordinaires, pas de cocos de mer. Pour voir la fameuse noix en forme de fessier sur son arbre, il faudra traverser le bras de mer jusqu’à la Vallée de Mai, à Praslin ; pour comprendre pourquoi elle a rendu fous les marins et les botanistes pendant trois siècles, notre article sur le coco de mer raconte toute l’histoire.
